Kikourou.net

salut a tous,

je me suis mis au VTT serieusement depuis 1 ans en + de la CAP et j'avoue ne pas encore m'y connaitre en entretien vélo.
Je le nettoie correctement a chaque fois (j'ai un Rockrider 9.1)depuis 12 mois.
Ma question pour les spécialistes est "y a t'il des pieces qu'il faut impérativement changer après 12 mois d'utilisation ? Est ce que les pignons et la chaine s'use ? Est ce que les freins hydro...demande un entretien spéciale etc......

Merci pour vos réponses

*****le TROLL **** 1ere année VTT 4000KMS environ je fais comme daiwa sherpa je vais au boulot toute l'année en VTT (17kms A/R)

A+

Je vais répondre avec le peu d'expérience que j'ai, l'entretien régulier que je fais c'est sur la transmission exclusivement (chaine + dérailleur + cassette).
La chaine il faut qu'elle reste souple, pas un seul point bloquant, sinon tu vas avoir la chaine qui va sauter. (je la change tous les ans quasiment)
La cassette, logiquement si tu nettoies bien ton vélo tu devrais pas avoir à la changer pendant un petit moment.
Pour le dérailleur, bien s'assurer que les galets tournent bien, sans accroche (attention, risque que la patte du dérailleur casse).
Pour les freins, vérifier l'état de tes plaquettes, cela suffit, ça se change pas tous les 4 matins.
Sur les fourreaux de fourche, je met du silicone en spay, pour entretenir un minimum.
En général, très peu d'huile de chaine, un filet suffit.

pour l'usure des pignons, il suffit de regarder les dents de la cassette et du pédalier pour savoir s'il faut les changer: les dents s'arrondissent avec l'usure, tu peux avoir l'impression d'un point dur dans la chaîne sur certaine vitesse (les plus utilisées). Pour ce qui est de la chaîne, un bon degraissage, nettoyage et regraissage après chaque sortie devrait éviter les points de bloquage.
Sinon, il faut normalement aussi nettoyer régulièrement tous les roulements; vérifier qu'ils sont en bon état et bien les regraisser. Surtout si tu roules sur terrain sablonneux. Le sable se met partout, c'est une calamité! Perso, ja'voue le faire très rarement.

Merci pour vos réponses je vais vérifier tous ça !!


A+ ********le TROLL**********

Démonter sa cassette très simple (un fouet et une clée qui s'achète chez Décat entre autre) puis la mettre dans un liquide dégressant à tremper (vendu au litre chez Casto) puis sécher et regresser l'intérieur de la cassette (graisse teflonnnée)......
pour la chaine, il faut acheter un nettoyeur de chaine (la chaine est nettoyée mécaniquement)15€ et c'est nickel !
Après tout dépend de ton pilotage, cela s'apprend, anticiper les changement de vitesse,etc..... et l'entretien après les sorties...

Pour compléter le coté "freins" si la course des manettes s'approche trop du guidon au freinage il peut être utile de faire (ou faire procéder à) une purge du circuit hydraulique. Je l'ai fait deux fois en 6 ans (avec remplacement du liquide de frein la dernière fois car ça avait chauffé dans une descente bourine....).
Coté disques, en usage intensif ils finissent par se voiler (ils le sont forcément un peu d'origine pour pouvoir re-écarter les plaquettes après un freinage). Quand cela commence a frotter, alternativement de chaque coté, vraiment trop fort, il faut penser à les remplacer.

Coté dérailleur AR, surveiller la patte de fixation. Avec les chocs (cailloux, souches, branches...) elle finit par se voiler. Elle peut se redresser si le voile n'est pas trop fort (avec du matos spécialisé, par sur un étau ). Le symptôme est que tu as de plus en plus de mal a régler ton derailleur arrière.

Sans oublier de changer régulièrement câbles et gaines pour les dérailleurs.

Perso, je fais (par an) 4 chaînes, 2 K7 (xtr), 2 plateaux 32T, 1 de 42 et 22, 1 paire de galets dérailleur, 1 paire de grip, 2 kits câbles/gaines, 2 trains de pneus, 1 à 2 paires plaquettes, 1 boîtier de pédalier. Plus entretien hydraulique avec purge annuelle des freins et renouvellement huile fourche + révision et échange joints sur fourche et amorto.

Je ne supporte pas le moindre bruit sur le vélo et tout doit répondre au doigt et à l'œil, rapidement.

Enorme!!!
Sur mon vélo de 7 ans, tout est d'origine! Cables, gaines, durites, transmission... a part les rotors, les plaquettes et les pneus (et le dérailleur arrière qu'un jour j'ai laissé sur une souche )!
Je m'attaque juste à changer la fourche cette année (j'ai acheté une réba) pour pouvoir monter en diamètre de disque (marre des freins qui chauffent dans les grosses descentes) parce que ma vieille Pilot était limitée à du 160mm!

Mais je dois rouler beaucoup moins que toi car moi aussi j'ai horreur que ça couine/craque/ferraille quand j'en chie!
SILENCE j'en bave!

Tu as fait un bon choix avec une Reba, c'est une bonne fourche, incomparable avec le Pilot.
D'ailleurs, avec ça tu freineras moins , les 160 suffisent amplement sur un vélo "normal".
Par contre, quand tu vas changer qq chose sur ta trans, tu vas être obligé de tout changer d'un coup, une chaîne neuve seule ne pourras pas marcher correctement avec des plateaux et K7 usées.
En effet, tu ne dois pas rouler bcp. Au bout de 6 mois gd maximum, si je n'ai pas changé de chaîne, je passe "au travers" lorsque je pédale en force.
Pareil pour la câblerie, on s'habitue aux vitesses dures et lorsqu'on change, avec la même force, on passe 3 vitesse au lieu d'une, tellement c'est doux et fluide

Pour mon gabarit, les 160 sont un peu courts! Tant que c'est technique à decendre c'est bon, mais quand c'est roulant et très pentu ils montent vite en température et quand les deux poignées vont au guidon lorsque le liquide entre en ébulition tu n'as plus de frein du tout! Que j'utilise les freins par petites touches ou que j'en fasse une utilisation intensive avec des freinages très intenses et très courts.
La seule solution (frustrante), descendre moins vite

Il faut dire que je fais 85Kg et que j'habite en montagne! Quand tu t'es payé 1000mD+ et que tu finis la descente en courant à coté du vélo pendant que les freins refroidissent

Là je passe en 185, mais la Reba supporte jusqu'à 210. Vu mon gabarit je voudrais éviter de lui imposer un trop gros disque aux limites de la fourche....

Normalement tes freins devraient durcir au contraire avec l'huile qui se dilate en chauffant
T'as essayé un échange de DOT et bonne purge ?
Quoi qu'il en soit, pour ton gabarit et gros déviv D- en effet, une paire de 185 fera l'affaire. Pense à commander des adaptateurs adéquats.

raider a écrit:Normalement tes freins devraient durcir au contraire avec l'huile qui se dilate en chauffant
T'as essayé un échange de DOT et bonne purge ?

Quand l'huile entre en ébulition tu te retrouves avec une phase gazeuse en plus. Et elle est très compressible! . Tu n'as donc plus de frein du tout. La première fois, ce qui m'a surpris c'est la rapidité avec laquelle tu franchis ce seuil. Les freins répondent bien puis en 3 ou 4 freinages tu vas sentir l'amplitude de la poignée augmenter et puis elle va au contact du guidon. Et là, plus rien!

On a bien sûr changé l'huile, purgé... mais cela revient.
J'ai essayé des plaquettes plus tendres (de descente) mais elles n'ont pas tenu plus de 30Km.

Après, essayer des freins plus puissants à 4 piston (couteux), d'augmenter le diamètre (ce que je fais)...
Mais sur une sortie XC les descentes bourines représentent assez peu (en temps) et je ne veux pas non plus alourdir le vélo.

Coté usure de la transmission, oui tu as raison. Une "maintenance" chez moi c'est changer l'ensemble du groupe pédalier/cassette/chaine. Mais ça ne me parrait pas ilogique. Il faut juste anticiper les coûts.

T'as raison pour les freins (DOT), t'as quoi comme freins ?
Sinon, il existe aussi une marque de plaquettes de freins, Carbone Lorraine, français de surcroît, qui fabrique la gamme de ses plaquettes en métal fritté version VRX, qui consiste à ajouter une couche de céramique derrière la plaquette pour limiter le transfert de chaleur lors des importantes sollicitations.
Je peux avoir ça si ça te branche, entre 17.5 et 24.00 selon les freins.

de basiques formula B4 pro... d'origine (Lapierre pro-race de 2003) . Je sais, c'est loin d'être le top en freinage . Met moi un MP si tes plaquettes sont compatibles avec mon disque:
http://www.mtbikers.com/StoreFront/prod ... AVDISG3185
Pour l'instant la fourche & le disque sont encore dans l'emballage (50cm de neige chez moi ça rend le VTT un peu laborieux donc je cours & je skie et je bricole le vélo)

Aucun pb de compatiblité et 24.00 la paire en VRX (céramique).

Hello

J'ai eu le feu vert du tout-bib pour refaire du VTT

Je l'ai dépoussiéré (ca fait 7 mois quand même), huilé, nettoyé, pouponné et je suis parti pour 30km de gadoue et descentes et montées et de joie

Seul hic c'est que mes disques couinent

Est-ce qu'il y a qqc que je peux faire...?

merci
-ouster

ouster a écrit:Seul hic c'est que mes disques couinent

Fais comme moi, enlève les, tu gagnes du poids dans les montées et du temps dans les descentes

Salut,
Pour les freins qui couinent, demonte les plaquettes, netoyage et tu repousses les pistons avant de remettre les plaquettes...
Ensuite, tu recentres l'etrier et normalement, ça couine plus...

J'ai lu que les disques etaient naturellement voilés pour ecarter les plaquettes !!!
J'y crois pas... un disque est plat, c'est le ressort qui ecarte les plaquettes a ma connaissance... ou alors, ça doit etre très exotique comme systeme

Pour l'entretien, plutot que d'acheter un engin pour nettoyer la chaine, vous pouvez aussi monter une attache rapide si votre chaine n'en est pas deja equipée... ça permet de demonter la chaine sans outil et de la passer au petrole desaromatisé avec un pinceau...
Solution bien plus economique et plus efficace a mon avis que le kit de nettoyage de chaine...
On peut en profiter pour nettoyer la cassette par la meme occasion apres demontage comme indiqué plus haut avec le meme petrole...

Une astuce pour eviter de changer trop souvent sa cassette et ses plateaux est d'utiliser 2 chaines en alternance. ça reduit de maniere significative l'usure de la transmission surtout dans des conditions boueuse ou sableuse.

Pour la Reba, tres bonne fourche au passage, si RockShox indique qu'on peut mettre des disques de 210, on peut partir du principe qu'ils se sont gardé une marge... on est donc pas obliger de se limiter à du 185mm (d'autant plus que 85kg, c'est pas non plus une charge excessive pour le pilote...)

Voila pour ma contribution...
Pas vraiment d'avis sur le freins qui chauffent, habitant en bretagne, c'est rare d'avoir du 1000m de D-

ouster a écrit:Hello

J'ai eu le feu vert du tout-bib pour refaire du VTT

Je l'ai dépoussiéré (ca fait 7 mois quand même), huilé, nettoyé, pouponné et je suis parti pour 30km de gadoue et descentes et montées et de joie

Seul hic c'est que mes disques couinent

Est-ce qu'il y a qqc que je peux faire...?

merci
-ouster

Il faudrait savoir ce que tu appelles "des freins qui couinent"!

- en permanence ?
soit ton disque est passablement voilé, soit ton étrier est mal centré sur le disque
- chaque fois que tu freines ?
nettoyage comme le dit psionman. Vérifier que tes plaquettes ne sont pas glacées suites a des freinages trops intensifs en phase de rodage des plaquettes neuves.
- après une descente bourine ?
Les miens font ça aussi... Quand ils sont bien montés en température, le premier freinage cool sur du plat fait cuiner mes freins. Après ça leur passe. Je n'ai jamais bien compris pourquoi... ou alors ils en redemandent de la descente bourine

Pour l'instant la Réba est dans son carton et je n'ai pas regardé l'état de mes plaquettes. J'ai promis à un pote de faire une course de ski de fond en équipe avec lui début mars (j'aurai mieux fait de réfléchir ce jour là) alors je ski! je ski! je ski!

Une question de béotien : à quoi ça sert de dégraisser la chaîne pour la regraisser juste après ?
On va pas manger avec quand même.

Je serais plutôt du genre à juste toujours rajouter de la graisse, c'est grave ?

samontetro a écrit:Il faudrait savoir ce que tu appelles "des freins qui couinent"!

chaque fois que je freine alors je vais suivre les préconisations de psionman, merci

ouster

Je serais plutôt du genre à juste toujours rajouter de la graisse, c'est grave ?

Juste pour info, une chaîne ne se graisse pas, elle se lubrifie
Surtout ne pas mettre de graisse sur la chaîne, c'est idéal pour "fabriquer" une pâte abrasive avec toutes les poussières et grains de sable qui vont venir s'agglutiner à la graisse. Pour diviser la durée de vie d'une chaîne par 2 ou 3, la graisse, c'est top.

L'idéal reste l'huile pour chaîne, qui ne va pas dégouliner, bien pénétrer et protéger durablement.

OUI, le nettoyage est nécessaire, pour enlever les impuretés, terre, grains de la chaîne avant re-lubrification. De plus, la chaîne sale peut être rigidifiée par la saleté ds les interstices et il est difficile de voir le degré d'usure (jeu).
A savoir qu'il exiset des petits instruments qui permettent de mesurer le degré d'usure d'une chaîne:
http://www.withspiritshop.com/description.php?lang=1&path=42&sort=Id&page=0&id=404

Tiens . Il tombe a pic ce post ..

J'ai un VTC. Urban trail de chez D4 qui a quoi 5ans que j'utilise en promenade et pour seance endurance tres longue
Mixte bike et run . Je constate tres souvent des accoups ( comme des sauts de chaine ou cran dans le vide ) quand j'appuis bien
sur les tours de pedale. Comme si la puissance mise faisait sauter un truc ..

J'ai amene 1 fois le velo au SAV pour reparer une pedale et sur le coup il n'abvait rien trouve.

Ca vous parle a vous ?

Jay

Essaie de voir si tu n'as pas de point dur sur un des maillons de la chaîne.
Ensuite, cela peut venir d'un mauvais alignement des galets du dérailleur avec la cassette.
Ou encore d'une usure de la cassette et chaîne. La chaîne accroche mal les dents de la cassette et décroche lorsque l'on force.
Ou encore des câbles encrassés qui ne permettent pas à l'indexation de travailler correctement.
Ou une patte de dérailleur légèrement vrillée qui décale l'alignement.
Ou un galet de dérailleur qui grippe et qui accroche de temps en temps et qui met le dérailleur en tension et éloigne la chaîne des dents de la K7.
Ou bien un maillon de chaîne vrillé qui accroche, et la chaîne ne devrait pas tarder à péter.
Une K7 mal montée ou montée mal nettoyée et il y a de la cracra entre couronne et cale......

merci pour tous ces indices et sans vouloir plagier l'avare de Moliere V,iii, HARPAGON: Ô ma chère cassette! Elle n'est point sortie de ma maison?
Mais c'est quoi cette cassette ???

Jay

raider a écrit:Essaie de voir si tu n'as pas de point dur sur un des maillons de la chaîne.
Ensuite, cela peut venir d'un mauvais alignement des galets du dérailleur avec la cassette.
Ou encore d'une usure de la cassette et chaîne. La chaîne accroche mal les dents de la cassette et décroche lorsque l'on force.
Ou encore des câbles encrassés qui ne permettent pas à l'indexation de travailler correctement.
Ou une patte de dérailleur légèrement vrillée qui décale l'alignement.
Ou un galet de dérailleur qui grippe et qui accroche de temps en temps et qui met le dérailleur en tension et éloigne la chaîne des dents de la K7.
Ou bien un maillon de chaîne vrillé qui accroche, et la chaîne ne devrait pas tarder à péter.
Une K7 mal montée ou montée mal nettoyée et il y a de la cracra entre couronne et cale......

ce qu'on appelle la K7 pour une raison que j'ignore car ça ne ressemble pas du tout à un k7 c'est l'ensemble des 7 ou 8 (ou plus) petits plateaux à l'arrière.

J'avais souvent le souci que tu décris, c'est hyper chiant. Généralement c'était le signe que tout ça manquait d'huile, je suis pas très attentif à ces contingences bassement matérielles.

Si le fait de bien nettoyer et lubrifier ta chaine ne suffit pas, et si tu es aussi bon mécanicien que moi, je ne saurais trop te conseiller le forfait révision/réglage "transmission" chez ton velocyste préféré voire chez DKT. Ceci étant dit, 5 ans c'est peut-être tout bêtement le bon moment pour changer la transmission (minimum chaine + cassette).

Des sauts de chaînes sur un vélo de 5 ans, il y a des chances que ta chaîne et ta cassette soit trop usée.. Chez D4 ils ont du te mettre une chaîne neuve mais trop tard au bout d'un certain temps, la chaîne s'allonge trop et la cassette bougeant avant la chaîne ben quand tu remets une chaîne neuve ça saute !!

Pour reprendre un peu ce qui a été dit, une astuce au top pour savoir si il est temps de changer la chaîne : mettez le braquet au max, attrapez un maillon de chaîne sur le gros plateau et tirez le maillon vers l'avant du vélo. Tant que le maillon tiré ne laisse pas apparaître la totalité de la dent du gros plateau c'est tout bon !!

L'usure de la chaîne dépend tellement des conditions rencontrées et de la façon de pédaler que changer la chaîne tous les XXX kms n'a pas vraiment de sens !

En changeant la chaîne à temps on peut faire tirer la K7 entre 3 et 4000 kms et les plateaux beaucoup plus !